מוצרי קוסמטיקה רבים, המסווגים כמחוללי "אנטי אייג`ינג" מכילים את החומר רטינול. מהו רטינול? רטינול הוא ויטמין A.

רטינול בקוסמטיקה מבחינה כימית הוא מוגדר ככוהל, והוא מסיס בשמן. דרך המזון אנו מקבלים אותו ממזונות שמקורם מן החי (במיוחד מוצרי חלב, חלמון ביצה וכבד, וכן מהחומר ביטא קרוטן שנמצא בחלק מהירקות (גזר, כרוב, חסה). הביטא קרוטן הופך בגוף לויטמין A. ויטמין A הוא אחד מהחומרים המעטים עם מולקולה קטנה מספיק כדי לחדור בעד השכבה החיצונית של העור ולהשפיע על תיקון השכבות הפנימיות יותר, כמו שכבת הדרמיס – המכילה את הקולגן והאלסטין. רטינול הוא ויטמין A השלם והוא יכול להישבר לאלפי רכיבים קטנים, שכל אחד מהם הוא חומצה רטינואית (הנקראת גם טרטינואין,או בשם המוכר יותר: רטין-A). לתאי העור יש קולטן מיוחד לחומצה הרטינואית. בקישור של החומצה לקולטן, התא מקבל פקודה לתפקד באופן תקין, להבדיל מהתיפקוד של תא פגוע (מנזקי השמש למשל) או תא "זקן". לתאים יש יכולת מסויימת לבצע את הפקודה הזאת, דהיינו לתפקד ברמה בה תאים צעירים ובריאים מתפקדים. רטינול לא יכול לתקשר עם תא עד שהוא נשבר והופך לחומצה רטינואית. במשך השנים היו החוקרים חלוקים בשאלות שנוגעות לרטינול: כמה הוא יציב בתכשירי קוסמטיקה? האם הוא יכול להפוך לחומצה רטינואית לאחר שהוא נספג בעור? כמה רטינול נדרש כדי שהחומצה הרטינואית תגיע לתא? בשנים האחרונות פורסמו מחקרים המראים כי ניתן לייצב את הרטינול בתכשירי קוסמטיקה, ולגרום לו לחולל את השינוי בעור שאנו קוראים לו "אנטי אייג`ינג". בד בבד, פותחו גם כמה תכשירים יעילים המכילים רטינול ושנותנים תוצאות טובות. היום ברור, כי רטינול הוא סוכן אמיתי של אנטי-אייג`ינג: הוא עוזר ליצור תאי עור בריאים, בצורתם ובתיפקודם. הוא מעלה את כמות המולקולות התומכות בעור והמקנות לו לחות (קולגן, אלסטין, חומצה היילורונית) ובנוסף לאלה הוא נוגד חימצון טוב. רטינול משפיע על האצה בתחלופת התאים – מעודד קילוף ונשירת תאי עור מתים ומאפשר לתאי עור בריאים להופיע. העור המטופל נראה חלק, הנקבוביות קטנות ובולטות פחות. יש גם שיפור בקמטוטים קלים ובכתמים. אגב, התחלופה המואצת של תאים מסייעת ספציפית גם לאקנה. קילוף העור פותח נקבוביות, ועוזר לטשטש צלקות אקנה. גם ההפרשה של שומן מהנקבוביות מוסדרת באמצעות הרטינול או רטין-A. החומר רטינול הוא פתרון טוב לאלה שעורם איננו יכול לסבול את החומצה הרטינואית (רטין A, שהנו למעשה תרופה) – המגרה מאד את העור. נושא העמידות שלו במוצרי קוסמטיקה הוא עדיין בעיה בחלק מהמוצרים. בחשיפה לאוויר ולאור החומר הזה עלול לאבד מיעילותו. לא כל היצרנים פתרו את הבעיה הזאת, והתפרקות של תכשירים, בפרט אלה הנמצאים בשימוש בקוסמטיקה המקצועית (אצל קוסמטיקאיות), היא תופעה ידועה. נקודה אחרונה: תכשיר יעיל תמיד יכיל יותר מאשר רטינול או חומצה רטינואית. נחוץ שילוב של חומרים נוספים שמשלימים את השיקום של העור ומייעלים אותו, כגון: חומצות אלפא וביתא הידרוקסיות (המסייעות בקילוף תאי עור מתים ושניזוקו מהשמש), ונוגדי חמצון. בתכשירי קוסמטיקה לפעמים נמצא את הצורה של ויטמין A הנקראת רטיניל פלמיטט. זוהי ורסיה יציבה יותר, אולם בגלל שהעור צריך להמשיך ולשבור עוד את הרטיניל פלמיטט, נדרשים ריכוזים גבוהים יותר כדי לספק את התועלות של הויטמין. ______________________________________________________________________ אודות הכותב: רונית שגב היא ביולוגית וחוקרת-עור, המתמחה בהזדקנות העור והחומרים הפעילים בשיקום והצערת העור. בעלת חברת ביופור, העוסקת בפיתוח וייצור של תכשירים לעור. מרצה בקורסים לקוסמטיקאיות רפואיות ומטפלים. ביופור נושאת את דגל האיכות והשקיפות בתחום הקוסמטיקה הרפואית, ושמה לה למטרה להביא לידיעת הציבור כיצד באמת שופטים תכשיר קוסמטי. באתר החברה עשרות מאמרים מקצועיים על הצערת העור, פיגמנטציה, אקנה, נגעים בעור - והפתרונות הקיימים. כן מספרת לנו החברה בכנות על הנכון והלא נכון בקוסמטיקה, מהם הטריקים של יצרנים ומה הם לא רוצים שנדע, מה אפשר ומה לא ניתן להשיג באמצעות מריחת קרמים.